воскресенье, 1 июля 2012 г.

Балканы 2012

Итак, пока не забылось
Балканы манили меня давно... Само слово, какое то удивительно и загадочное.. что то, что притягивает и дразнит.. Мне очень хотелось там побывать. В середине весны, мой друг Петр предложил совместную покатушку - разработал маршрут, провел почти полную подготовку к трипу... но, по независящим от него обстоятельствам, буквально в день выезда у него отменяется поездка. Я был слегка расстроен - ибо как по финансам, закладывались, что проживание будет биться пополам, да и вдвоем все же было бы гораздо интереснее прокатится.… Однако отпуск у меня все же есть, и, хорошенько обдумав, я решаю стартовать в одиночестве.

Но через неделю. За неделю доделываю всякие дела, добываю еще денег.. и почти вдвое удлиняю маршрут).


Ибо я изначально планировал прокатится до Калининграда к друзьям, чтобы принять участие в части пробега Волна Памяти (от Кенинга до Москвы)... Возвращаться с Европы и снова тут же ехать обратно - зачем?.. Лучше проехать кругом. За пару дней до выезда, ко мне решила присоединится моя старая знакомая журналистка Мария (мы ездили с ней в Краков) - она как раз защитила диплом и решила устроить праздничное путешествие по Европам. Я был весьма рад этому - по нескольким причинам - во первых, какое-никакое, а сокращение расходов, есть с кем поболтать и пообщаться, ну и фотоотчет получился славный (на ходу фотографировать то не очень удобно, да и замечаешь не все).

Изначально планировали выехать 16го июня, с утра пораньше, и сходу дойти до Словакии (до города Кошице), где и переночевать... Однако - и, как выяснилось в дальнейшем, это стало очень мудрым решением - решили выйти днем раньше, чтобы не устраивать жесткий ритм с первого дня. Итак, спокойно выспавшись, 15числа в 10 утра мы встречаемся на площади Трех Вокзалов. Загрузив вещи, неспешно продираемся сквозь пробки, и выдвигаемся по сотни раз изъезженной М1... Поднадоела уже.. думаю, в следующий раз попробую через Питер зайти и на Хельсинки)))

Знакомая дорога, знакомые заправки... Настроение немного портит непрекращающийся вплоть до Минска дождик... Но впереди две недели путешествий - и эта мысль заряжает позитивом! Вот уже и Брест... на подъезде к Бресту, замечаю неприятный скрип из района переднего колеса - будто камушек попал и трет по резине... Остановка - внимательный осмотр... Ничего нет. Странно. Ну, двигаемся дальше, вроде скрип пропал... (Это было ошибкой, на самом деле, но, к счастью, все обошлось)
Переходим белорусско-польскую границу, и потихоньку оглядываемся в поисках ночлега... Дубасить дальше желания немного, к тому же у нас день запаса впереди... Опять заскрипело, и я явственно почувствовал какое то биение в руль. Точно, что то застряло! Опять торможу, пытаюсь отыскать.. нет ничего(( но ведь что то регулярно (но не постоянно!) скрипит! Может колодки прихватывает? Суппорт закис?.. Но уже темнеет, так что скрестив пальцы добираюсь до мотеля - с утра пораньше при свете попробую отыскать проблему...
Ночуем в мотеле с незатейливым названием MOTEL (с правой стороны, километров 30 от границы), за 25 евро за номер. Ужин, спать...

Проснулся пораньше, и, пока Маша досыпает-собирается-купается - отправляюсь к байку в поисках скрипучей проблемы. Ага! Кажется, накладка удлинитель крыла немного перекошена, может ее от ветра подгибает и трет колесо?.. снял.. Вроде скрипа нет, все нормально.. Идем кушать... Пока дожидались вкусной яичницы, мне приходит смс от моего друга Саши Союза, из Словакии. У нас по плану было посещение города Кошице (в следующем году - город-символ культуры в Европе). Он живет за 50км, в городе Требишов... Созвонились, договорились, что он нас встретит на подъезде, прогуляет по Кошице, и отправимся к нему домой в гости... Отменили бронь в гостинице в Кошице, доели завтрак - и в путь.

Трасса 19, ведет через Люблин в сторону города Ржешова... Далась довольно тяжело - много машин и фур, узкая и везде сплошная - не обгонишь, куча деревень и городков... Средняя скорость около 50км\ч... Польша в своем репертуаре.. Но зато стало теплеть и нет дождя.. На очередной заправке опять слышу скрип. И уже явственные ощущения биений на руле (причем опять непостоянно!). Злой. Не могу найти проблему, и из-за этого нервничаю. Въезжаем в Словакию... На заправке у города Прешов звоню Союзу, говорю о том что нам еще около 70 км (ему же тоже еще из дома выбираться)... И снимаю оба суппорта, в тщетной попытке разобраться что же прихватывает колесо... НИЧЕГО. Черт черт черт. А скрип становится уже почти постоянным, да и прихваты колеса случаются все чаще. Очень напряжен, еду не больше 80 км\ч. С горем пополам и почти непрекращающимся скрипом доезжаем до заправки, на которой нас ждет Саша со своей дочкой Яной.

Встреча давних друзей, обнимаемся, и двигаем в сторону Кошице (а кушать уже весьма хочется - только перекусы на заправках были).

И тут уже въезжая в Кошице - меня осеняет. ПОДШИПНИК КОЛЕСА! Это точно один из них! Как я мог не подумать об этом?! Наверняка мое предыдущее приключение (покатушки по Молдавии, Румынии, Болгарии и Украине по весьма хреновым дорогам) доконали его и он и начал подклинивать... Ладно, у Саши дома подумаем над этой проблемой... А пока мы оставили байки на подземной парковке, и прогулялись по красивому старому городу, по пешеходной зоне..

Посмотрели на собор, на танцующие фонтаны и на отличные образчики архитектуры 18-19 века.. Но усталость и голод сказываются - и мы спешим к Саше в Требишов. На приятных мягких серпантинаноподобных дорожках, было удивительно приятно ехать - если бы не довольно большое количество полиции... Саша знал места засад, но если бы я ехал одни - пару раз бы точно влетел - ибо на приятных поворотах сам не замечаешь как разгоняешься...

У Саши прекрасный дом, который он выстроил сам, с большим садом и выходом в громадный и очень красивый городской парк. Нас встречала вся Сашина семья - жена Яна и дочка Яна (с которой вместе мы приехали), и двое сыновей - Виктор и Сан Саныч)

За разговорами и вкусным ужином с легким злоупотреблением алкоголем вечер перешел в позднюю ночь)) Наконец все расползлись спать) Отлично выспавшись в гостеприимном доме, с утра нас ожидает вкусный завтрак - и совместная прогулка в парк. Это самый большой парк в черте города во всей Словакии... Очень красиво. Множество необычных для этих мест деревьев, и очень красивый пруд с черепахами (кореначками по-словацки) и здоровенными карпами.


Посмотрели на мавзолей графа Андраши. Мавзолей является одним из самых красивых памятников в Требишов. Он был построен в неоготическом стиле в 1893 году немецким архитектором Артуром Мейнигом. В мавзолее похоронен граф Дьюла Андраши в 1894 году, премьер-министр Австро-Венгрии (1867). Он был закрыт (его открывают всего пару раз в год, на церковные праздники), но в интернете можно найти фотографии саркофага - очень красивая скульптура.

Но пора и в путь... С некоторым сожалением, вышли из под тенистой дубравы и дошли обратно к дому.

Я проверяю колесо на люфт - так и есть - подшипник. Но в окрестностях Требишова купить и поменять его негде. Но вроде пока люфт незначительный, да и биения вчера вечером почти прекратились... Знал бы я что с ним в тот момент - никуда бы не поехал и искал бы мастерскую... Ну а так, предполагаю, что дойду до Белграда - там есть хондовский сервис... Пишу им письмо, но ответа не дождался. Ладно. Авось пройдем 700км. Складываем вещи, вместе обедаем - и в путь. Саша и его друг решают проводить нас до Венгрии (благо ехать километров 30). Заправились (ценник уже порядка 1.2 евро за литр) - и в дорогу. Незаметно пролетели километры, и вот мы уже в Венгрии! Проехали еще километров 10... Остановились - настало время прощаться... Не так - говорить ДО СВИДАНЬЯ! Мы договорились встретится с Сашей уже скоро, на слете в Ужгороде, 12 июля.

И снова в путь... Сбрызнул смазкой в подшипник (не снимая колеса), чтобы хоть как то облегчить его работу. Вроде и скрип пропал и биения попрекращались... С более легким сердцем двигаемся в сторону Будапешта. Вокруг красивые ухоженные поля и небольшие городки... На душе легко и приятно - впереди столько приключений... Только мысль о подшипнике гложет как червь.

Добрались до Будапешта, поставили мотоцикл на стоянке, и отправились побродить по центру. Еще въезжая в Будапешт, восхищался. Очень нарядный, зеленый и старинный город. Широкие проспекты, множество парков... Очень красиво.


Будапешт (венг. Budapest) — столица Венгрии и самый крупный город страны. По численности населения, составлявшей на март 2007 года 1,7 млн. жителей, Будапешт занимает в Европейском союзе девятое место. Город образовался в 1873 году в результате слияния нескольких венгерских городов: Пешта, расположенного на восточной стороне реки Дунай, Буды и Обуды, занимающих западный берег Дуная. Мы побродили по парку Варошлигет, посмотрели на Площадь Героев - очень здорово... Правда очень жарко - и я пару раз приставал к дворникам с просьбой полить меня из шланга. Они удивлялись, но не отказывали)

Варошлигет (венг. Varosliget — «городской парк») — парк в Будапеште рядом с площадью Героев, место прогулок будапештцев и гостей венгерской столицы. На месте парка Варошлигет когда-то находились охотничьи угодья короля Матьяша, представлявшие собой труднопроходимую болотистую местность в пойме Дуная с бедной растительностью. При Леопольде I эта территория была передана под пастбища скота. В 1799 году при Марии Терезии болота были осушены и посажены деревья. Также была проложена система каналов. Сейчас в парке Варошлигет, площадь которого составляет 1 кв. км, произрастает около 7 тысяч деревьев, в том числе довольно экзотических и древних. В парке Варошлигет имеется несколько искусственных озёр, у одного из которых возвышается совершенно замечательный замок Вайдахуняд. Замок был построен в честь празднования в 1896 году 1000-летия обретения венграми родины по проекту архитектора Игнаца Альпара первоначально как деревянная декорация для спектакля, а затем в 1904 году увековечен в камне. В свой проект замка Альпар включил элементы 21 знаменитого сооружения Венгрии, в том числе крепости Вайдахуняд в Трансильвании, крепости Шегешвара, башни брашовской крепости Каталина, церкви в Яке и целого ряда других храмов, башен и замков. В итоге комплекс замка сочетает в себе сразу несколько архитектурных стилей: романский, готический, ренессанс и барокко. При этом все каким-то непонятным образом сочетается довольно гармонично. Очень интересное сооружение. В одном из флигелей Вайдахуняда располагается первый в мире Сельскохозяйственный музей. Памятник гениальному архитектору Альпару установлен у входа в замок. Кроме того, там еще есть удивительный памятник Анонимусу.

В парке Варошлигет располагается знаменитая купальня Сечени (куда нас заманивал экскурсовод - но нам пора было уже в путь), столичный цирк, зоопарк, Музей транспорта, а также знаменитый ресторан Будапешта «Гундель», которому уже более 150 лет. Переезжаем на другую сторону Дуная - и нам открывается не менее впечатляющая картина - панорама Будапешта с набережной, и Будайская крепость.


В этом районе расположены Королевский дворец, Национальная галерея, Национальная библиотека, Музей истории Будапешта, собор Матьяша, Рыбацкий бастион, Лабиринт, чумная колонна, Дом венгерских вин и фуникулёр. Фасад Королевского дворца протянулся вдоль Дуная, его длина составляет 300 м. В южной части дворца находится крыло Марии-Терезии, построенное в стиле барокко. Дворец был повреждён во время Второй мировой войны, после восстановления в нём была открыта Национальная галерея. Собор Матяша (Будайская церковь Богородицы) также пострадал во время Второй мировой войны. Его готическая башня и крыша, покрытая черепицей «Жолнаи», и Рыбацкий бастион являются самыми фотографируемыми объектами города. Название «Рыбацкий бастион» возникло так: на восточном склоне Крепостной горы, и вдоль Дуная проживали, в основном, рыбаки, отсюда и название района: «Водный город» [Vizivaros]. Продавали они свой улов на рыбном рынке, располагавшемся около Собора Матяша, поэтому и бастион — оборонительное сооружение Крепости должен был защищать цех рыбаков. Бастион был перестроен в неороманском стиле в конце XIX века в ходе подготовки к празднествам Тысячелетия Венгрии для отдыха горожан. Решаем подняться на транспортере к крепости - и теряем полчаса в поисках обмена валют - как ни странно для такого туристического места - карточки и евро не принимают( Но вид со стен крепости затмевает все трудности - очень красиво. Однако все так же жарко, и мы спешим в дорогу - чтобы хоть как то охладится на ветру. Время уже около 4 дня, а впереди еще почти 400 км и граница... Да, в Венгрии случился небольшой казус со связью - у меня на телефоне для экономии энергии был включен режим сетей 2G. И я никак не мог зарегистрироваться в сети. Думал уже что сим-карта умерла... кто же мог подумать - что венгерские операторы связи уже не поддерживают эту "устаревшую" технологию?.. Так, кстати, и дальше в большинстве стран Европы, так что будьте внимательней.

Двигаемся дальше... Вокруг красота, очень живописные поля и луга... Дорога широкая и скоростная... и не успели проехать и 50 км, как скрип и биения возобновились... да еще как... Такое ощущение, что колесо подблокируется правой стороной (будто кто-то поджимает только правый тормозной диск. Торможу. Охреневаю. На оси и по пыльнику металлическая стружка. Вывешиваю колесо - оно вращается, но скрипит, и ощущается сопротивление. Люфт начал увеличиваться... Но делать нечего - в Будапеште хондовского сервиса я не нашел.. Связи нет - я еще не догадался включить 3G... Сбрызгиваю смазкой и, молясь, ползу около 90 км\ч под скрип и биения вперед. Доползаем до границы, достаточно оперативно ее проходим (несмотря, что это уже не еврозона - никаких досмотров и прочих СНГ-ных глупостей. Проверка документов, штампы - добро пожаловать в Сербию. Сразу после границы торможу поглядеть что с колесом... Все плохо. Стружки прибавилось, люфт уже сильный. Но деваться некуда. До Белграда - еще почти 200 км. Колесо бьет. Я злой. В голове картины попиленной напополам оси, заклинившего на ходу колеса и прочие радости. Но что-то надо делать. Скрестив пальцы, останавливаясь смазывать разбитый подшипник каждые 50 км (пока смазан и не перегревался все было чуть получше), ползем по отличному автобану мимо шикарных полей. Солнце постепенно скатывается к горизонту, но я не могу наслаждаться картинами вокруг - каждый миг ожидаю падения.

Темнеет. Я уже ОЧЕНЬ НА НЕРВАХ. Еще и темно - упадешь - машины не заметят и все... Но, мой чудо мотоцикл, уже на болтающемся колесе, все же довозит нас до Белграда. Забиваю в навигатор предварительно зарезервированный через booking.com адрес хостела - и вот мы на месте. Ставлю байк в маленький закуток. Поднимаемся по темной неосвещенной лестнице в старом хрущевко-подобном доме без света на четвертый этаж - и вот и хостел. Хозяин встречает нас, показывает комнату, санузел... Все чисто и аккуратно, кроме нас в хостеле никого нет. За 25 евро - вполне неплохо. Но меня не заботит сейчас ничего, кроме моего байка. Похоже что приключение завершается толком не начавшись((( Кидаю клич в интернете, лазаю в поисках сервисов и подшипников в наличии.. Ничего.. Одно радует - здесь есть официальный дилер Хонды с большим сервисом.. Полночи ворочаюсь, не могу уснуть. Нервы. Наутро, в 8 утра (они начали работать) дозваниваюсь в сервис, - они говорят приезжайте попробуем что то придумать.. На умирающем на глазах подшипнике доползаю до указанного адреса, ставлю байк и иду общаться. Как и предполагалось, в наличии таких запчастей нет. Мне предлагают два варианта - либо снять подшипники, и попробовать найти по аналогу подходящий (по коду), либо заказать в Европе и ждать неделю пока поставка придет, либо заказать, но сразу в Подгорицу (в Черногории, еще 560 км по горам...) но это тоже потеря времени дня на 4-5.. Вариантов особо нет - решаем снять подшипники и поискать аналоги, благо это довольно распространенный тип. Заодно я должен был увидеть состояние оси и посадочных мест в колесе - так как мне казалось что за почти 1500 км (если считать от первых признаков, еще в Бресте) ось уже спилена наполовину... И возможно придется отправлять байк домой поездом или вытачивать новую ось или еще что то... Попросил разрешения поучаствовать в ремонте. Ребята были не против - спасибо за это.
Водружаем голду на подъемник, вывешиваем колесо, вынимаем ось... снимаем колесо... опа... шарики покатились... Ось кстати цела (от души отлегло!), но состояние подшипников меня привело в ужас. В голдовском колесе их 4 штуки, по два с каждой стороны. Так вот, те что слева еще как то держались, а вот правые.. В одном осталось штук 5 шариков всего... обойма вывалилась сразу же, вместе с оставшимися шариками. второй (так как работал 1500 км под двойной нагрузкой) тоже уже весь гуляет и болтается, рассыпался после первого удара молотком (когда попробовали выбивать).. С левой стороны подшипники выбить удалось довольно оперативно, но оставшиеся прикипевшие обоймы справа мы совместными усилиями всеми возможными способами выковыривали часа четыре...
Но все же все получилось! К моему огромному облегчению, по образцу нашли, где то на другом конце города аналоги от KOYO - но привезут их, как мне сказали, уже после обеда. Так что я с легким сердцем - приключение все-таки получится! - отправился на такси в гостиницу, к Марии, и мы пошли гулять по Белграду.

Город достаточно интересный, хотя все еще чувствуется ощущение достаточно недавней разрухи, войны и бомбардировок. Но видно, что Сербия оживает, и довольно успешно.



Белград расположен на двух реках, Саве и Дунае. Сава впадает в Дунай именно в Белграде. Город расположен на высоте 116,75 метров над уровнем моря. Исторический центр Белграда находится на берегу реки Савы. Город находится одновременно и на Балканах и в Центральной Европе, поскольку районы Нови-Београд и Земун географически расположены в Среме, и включаются в его территорию (при этом эти два района одновременно являются частями Белграда). Часть района Палилула находится в Банате, но не включается в его территорию. Срем и Банат — это Центральная Европа, а всё, что южнее — Балканы. Фактически, граница Балканского полуострова и Центральной Европы проходит именно в Белграде.

Истоки города восходят к эпохе кельтов, которые (племя скордиски) основали на месте слияния рек Сава и Дунай поселение Сингидунум. В бурном прошлом Белград завоёвывало 40 армий, 38 раз он отстраивался заново. Древние стены города повидали кельтов и римлян, готов и франков, славян и турок. Под своим сербским названием город впервые упоминается в IX веке. В IX—X вв. Белградом владели болгары, в XI—XII вв. он находился под властью Византии, а затем болгар, венгров, сербов. С 1427 года Белград — венгерская пограничная крепость, у стен которой в 1456 году войска венгерского полководца Яноша Хуньяди разбили армию осадившего город турецкого султана Мехмеда II. В 1521 году Белград был захвачен турками. Во время австро-турецких войн Белград трижды переходил в руки австрийцев (1688—1690, 1717—1739, 1789—1791). В 1806 году освобождённый от турецкого ига Белград стал столицей сербского княжества (с 1882 года — королевства). В 1813—1830 гг. город находился под властью турок, которые до 1867 года удерживали за собой расположенную в центре города крепость. Во время Первой мировой войны Белград был дважды оккупирован австрийскими войсками (18 ноября — 2 декабря 1914; 26 сентября 1915 — 18 октября 1918). 1 декабря 1918 года Белград стал столицей Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года — Югославия). 13 апреля 1941 года был захвачен нацистской Германией, 20 октября 1944 года освобождён советскими войсками и Народно-освободительной армией Югославии. В ноябре 1945 года Белград был провозглашён столицей ФНРЮ (с 1963 года — Социалистическая Федеративная Республика Югославия).

В Белграде находятся Храм Святого Саввы (самая большая церковь на Балканах) (но мы туда не ходили), Калемегдан с Белградской крепостью, памятники культуры и другие недвижимые культурные ценности, многочисленные археологические раскопы с образцами материальной культуры, свидетельствующими о развитой цивилизации и культуре на территории Белграда от праистории до сегодняшнего дня.

Прошлись через центр города, по пешеходной зоне, к крепости Калемегден. Одним словом можно сказать - люди тогда знали, как строить реально оборонительные сооружения-крепости. Даже сейчас глядя с высоты на Дунай и панораму города я не очень понимаю, как эту крепость можно взять, если она действительно будет обороняться, даже с современными вооружениями... Только что с воздуха разбомбить.


Крепость Калемегдан - самый важный исторический памятник Белграда (община Стари-Град). Крепость расположена на вершине холма на высоте 125 метров над уровнем моря при слиянии рек Дунай и Сава. Окружёна тремя улицами: бульваром воеводы Бойовича (серб. Bulevar Vojvode Bojovica), Тадеуша Костюшко (серб. Tadeusa Koscuska) и Парижской (серб. Pariska). Вдоль набережной проходит железная дорога. Внутри крепости находится Военный музей, в котором выставлены образцы оружия различных периодов истории.

Крепость была известна ещё во времена римлян, которые называли её Сингидунум. В период между 378 годом и 441 годом крепость, защищаемая римским легионом, неоднократно разрушалась гуннами и готами, но приблизительно в 535 году была восстановлена византийским императором Юстинианом Великим. Крепость оставалась Византийской цитаделью до XI века, после чего перешла в руки Венгрии. Позже венгерский король Бела (венг. Bela) подарил крепость сербам как свадебный подарок, когда его сын женился на сербской принцессе Елене. В течение многих веков всё городское население Белграда было сконцентрировано в пределах крепости Калемегдан. В 1521 году, спустя 132 года после Битвы на Косовом поле, крепость была завоёвана турками и принадлежала Османской империи до 1867 года, когда турки ушли из Сербии. Крепость разрушалась в ходе Первой и Второй мировых войн, но была восстановлена.

Пока бродили - подошло мне время возвращаться за байком. Распрощавшись с Марией, отправился на такси обратно к сервису. Что удивительно - фамилия водителя такси оказалась такая же, как и моя. Разговорились. Моя семья происходит откуда то с Югославии - так что вполне возможно мы с ним какие то родственники)

Забрал починенного и отмытого Дракона - ура! приключение продолжается!!! С благодарностью простился с механиками и менеджерами, расплатился (правда, тут было слегка небюджетно - несмотря на то что вместо 6 часов работы мне в счет включили лишь 1,5 нормо-часа, но каждый из четырех подшипников стоил по 19 с лишним евро) Так что на круг вышло порядка 130 евро. Заехал за Машей в гостиницу, решили не оставаться тут еще на ночь, и выдвинулись.


Как же приятно ехать на исправном байке!

Отличная трасса выводит нас из города.

Как выяснилось на ближайшей заправке, навигатор повел нас по трассе на Грецию, и потом уводил вниз по горам. Нас это устраивало. Решили идти до ночи, в идеале думали добраться до Жабляка. Но не тут то было. Дорога сузилась, и мы въехали в горную Сербию.

Сперва появляются холмы, дорога вьется мимо них.. Они становятся все выше, и вдруг начинаются скалы.. Дорога ведет мимо небольших селений, подымается вверх и вновь спускается к подножьям..

Начинаются серпантины.. На свежих подшипниках, без волнений, по отличного качества дороге - получаешь несказанное удовольствие.

Появляются и исчезают реки и речушки, озера и каньоны... В какой то миг дорога вывела нас на какую то гору - с нее открывался захватывающий дух вид.. на фото не передать...


Проехали пару меловых комбинатов - вокруг все белое - и дорога, и деревья...


Стало вечереть - и мы начали искать ночлег. Проезжая лежащий между холмов городок Ужице, тормознули на заправке - там стояла машина местной полиции. Они нас и проводили до отеля.



Правда получилось дороговато - а все потому, что девушка на ресепшене произнесла слово fifty five (55) абсолютно так как thirty five (35), на что я радостно вручил ей карточку, а уж потом было поздновато отказываться. Да и стемнело уже..

Поужинать, искупаться и спать) Завтра мы уже будем в Черногории!

Утро, завтрак на свежем воздухе, возле бассейна) В горах, в сосновом бору... Благодать) В путь! Очень удачно, что мы не поехали дальше вчера - было бы темно и мы не увидели бы ничего из тех красот что предстали перед нами... И серпантины-серпантины!.. Эх) В общем вот сколько то фото






А вот и граница с Черногорией

Прошлась так же за 5 минут, и вот мы уже на черногорских высотах - петляем по нескончаемым серпантинам, в гору, и снова в низины... наслаждаемся красотой вокруг. Жарко только!)



И за каким-то из тысячных поворотов видим вдалеке огромный и завораживающий каньон.

Это Тара!

Каньон реки Тары (серб. Кањон реке Таре) — каньон в Черногории, одна из достопримечательностей страны. Ущелье вдоль Тары протянулось в длину около 80 км, глубина — около 1300 м. Это самый глубокий и большой каньон в Европе, а в мире уступает лишь Гранд-Каньону в США. Остановились, сфотографировались... Спускаемся серпантином чуть ниже, к мосту. На подъезде к нему догнали словенских мототуристов. Пошли на мост, посмотреть на это чудо природы. Смотрите сами. Фото правда не дает картинки и ощущений - но все же... Безумное совершенно ощущение.



Дальше по все тем же прекрасно петляющим и с хорошим асфальтом дорогам двигаемся в город Жабляк - к национальному парку Дурмитор. Приехали, заплатили по 3 евро за вход, отправились бродить по сказочному лесу. Очень красиво. Туда бы с палатками да на пару недель в горы...




Ну а нас уже манит море - благо температура на улице около 30 градусов... жарковато... В путь! До моря 200 км!!! В какой то момент времени серпантины уже задалбывают - хочется просто прямой дороги - но через пару мгновений снова забываешь обо всем из-за кайфа рисования четких траекторий и красоты вокруг тебя. Мне кажется, за всю Черногорию (а мы прошли по ней порядка 450 км) на центре протектора едешь в лучшем случае км 50 ) Все остальное - повороты и серпантины)






Навигатор ведет мимо Подгорице, и дальше, к побережью... Горы становятся все круче.. Проезжаем по берегу очень красивого и самого большого в Черногории Скадарского озера


Дорога выводит к пункту сбора наличности) Платный туннель - а по другую сторону - МОРЕ!

Выехали из туннеля - но моря пока не видать ) Гора закрывает... ВОН ОНО!!!


Двигаемся в сторону первого "морского" ночлега - города Бар. Чуть не доехав, решили остановится в местечке Сутоморе. Букинг снова помог - и в итоге мы заселились в отличную виллу Елена (владельцы - наши соотечественники, живут сами в Будве) в шикарные апартаменты (полноценная однокомнатная квартира-студия) с видом на море в 10 минутах от пляжа за 10(!!!) евро (по акции). Созвонились с моим другом Михаилом "Мишганом" (они живут с семьей в Тивате, в 40 км от Бара), они уже на подъезде!


Все вместе отправились посмотреть старый Бар (древний город-крепость на вершине горы) и древнее оливковое дерево (больше 2000!!! лет), и вечер продолжился на балконе нашего номера)))




Уже среди ночи пытались найти море - но нашли лишь свидетельства о наличии русскоговорящих жителей) Решили купаться поутру))


На следующий день нас ждало море. Ребята уехали поутру, договорившись что мы после обеда приезжаем к ним в гости и останавливаемся у них, а мы отправились на пляж. Чистейшее, очень теплое море, галечный пляж (в Хорватии и Черногории почти нет песчаных) - аааа как я скучал по этому!!! Накупавшись, и накупив вкусных лепешек на обратном пути, позавтракали и стали собираться в путь.

Прокатившись с огромным удовольствием по побережью до Тивата (по пути видели бывший монастырь Святого Стефана - теперь большой отель - но очень красиво).



Встретились с Мишкой и всей его семьей, разместились и поехали в Будву - купаться и бродить по старому городу.







Пока купались, я пнул морского ежа - их там хоть и чистят на организованных пляжах, но все же надо быть повнимательней. Нога побаливала еще пару дней, несмотря на то, что иголки вытащил сразу.



Посидели и откушали вкуснейшую плесковицу (очень вкусную это сербскую котлету с начинкой) в байк баре, потом отправились к дому и провели отличный вечер за беседами с Мишей и его семьей. Был очень рад познакомится "вживую" с Мишкиными родителями - известными путешественниками Александром и Светланой Глазковыми. Было интересно пообщаться с ними. Тут же подбили Мишку с Оксанкой проводить нас вместе до Дубровника))

С утра, выспавшись и собравшись - отправились сперва выпить кофе в кафешку в 10 минутах ходьбы от Мишкиного дома - уникальное место, расположенное по сути прямо у окончания взлетно-посадочной полосы местного аэродрома Тивата (сюда все и прилетают, на самом деле, если не ошибаюсь, второй аэропорт страны находится в Подгорице и все).


Выпили по лимонаду, поглядели на взлетающие прямо над головой самолеты и тронулись в путь вокруг Боко-Которской бухты. И почти сразу дорога вывела нас прямо на набережную...

Бухта Бока Которска состоит из нескольких просторных заливов, соединённых между собой неширокими каналами и формирующих одну из лучших природных гаваней Европы. Долгое время существовало убеждение, что залив представляет собой фьорд, благодаря чему за Бокой закрепилось и до сих пор используется, прежде всего, в туристической сфере, именование «самый южный фьорд в Европе». Однако согласно современным научным изысканиям, считается, что Бока Которска представляет собой остатки от существовавшего здесь некогда речного каньона. Сильные тектонические и карстовые процессы привели к его постепенному разрушению. Но все это на самом деле неважно... А важна красота в которую мы попали и удивительная дорожка которая провела нас вокруг всей бухты (можно было переплыть на пароме - но это неспортивно и неинтересно). Ибо дорожка (полноценной ДОРОГОЙ ее назвать нельзя - так как она шириной в полторы машины, и идёт по сути по самому берегу моря, огражденная кое-где лишь невысоким бордюром. С левой стороны - море, небольшие причалы для лодок и яхточек, крошечные кафешки в которых можно сидеть свесив в море ноги, небольшие пляжи (тоже судя по всему личные) и прекраснейший вид на бухту.. а справа почти сплошной стеной множество домов, домиков, вилл и магазинчиков, вытянувшихся вдоль побережья (почти все строения на первой линии). При этом большинство строений - в средиземноморском стиле, и иногда возникало ощущение, что из за угла сейчас выйдет одноногий пират с попугаем на плече, или цыганка-танцовщица.. Погружение в пиратскую реальность) Очень красиво! Правда, очень жарко... Приходилось постоянно поливать себя водой и обильно пить)





Но, все дорожки куда-то да приводят - и вот мы, обогнув бухту, подъехали к границе с Хорватией. Быстро и ненапряжно проставили штампы в паспорта, и двигаем дальше. Качество дорог еще улучшилось (хотя и в Черногории плохих дорог я не встречал нигде), однако "тропинка" вдоль моря стала неплохой трассой по побережью, чуть в стороне от моря.






Вскоре мы прибыли в Дубровник. Дубровник — древний город с богатой историей. Начиная со Средних веков процветание города основывалось на морской торговле, что позволило Дубровницкой республике стать единственным городом-государством в восточной Адриатике, способным соперничать с Венецией. Благодаря своему богатству и умелой дипломатии, город впечатляюще развивался на протяжении XV и XVI столетий. В Дубровнике процветали искусство и наука, город стал одним из центров развития хорватского языка и культуры, долгое время в Дубровнике активно использовался ныне вымерший далматинский язык. Поколения прошлого оставили в Дубровнике потрясающее архитектурное наследие, что в сочетании с красотами местной природы привело к тому, что город называют «Жемчужиной Адриатики».


Весь Старый Город считается памятником Юнеско. По сути это древняя крепость и гавань, и там запрещено производить внешние изменения - т.е. несмотря на то что внутри домов люди живут в современных условиях (хотя не все) - но снаружи, бродя по городу, ощущаешь себя в какой то сказке про пиратов. Вообще, я понимаю, почему многие люди приезжают туда, чтобы пожить несколько дней (в самом Старом Городе много отелей и апартаментов). Ощущать себя в кольце древних каменных стен...




Странное и ошеломляющее чувство. Современный человек это ощущение позабыл, но все же это здорово. Ощущать себя за каменными стенами, в которые бьется море... Побродили по старому городу, неожиданно наткнулись на надпись "cold drinks and beautiful view".


Город весь каменный и раскален на жарком Солнце - так что слово колд дринкс привлекало нас много больше... Но недолго. Т.к. это оказалось совершенно великолепное кафе, на внешней стороне стены, на скалах - и со спуском к воде!!! Мы с Мишкой, не теряя времени, отправились купаться. Здорово. Чистейшее море, а над тобой высится махина стен Дубровника...

Прекрасно передохнули, через букинг отыскали очередной готель и отправились на его поиски.



Вилла, в которой мы поселились (40 евро за 4х местный "люкс") находилась в 10 км от Дубровника, прямо на берегу моря (снова "тропка"). Мотоциклы запарковали прямо на причале (оно же "пляж" ).


Хозяин оказался очень радушным, сам в прошлом мотоциклист. Поставил нам "велком дринк" ))) Правда ужин был дороговат, так что мы отправились прогуляться вдоль моря и отужинали в ресторанчике неподалеку.

На следующее утро, выспавшись и накупавшись, стали прощаться. Мишка с Оксанкой возвращались домой в Тиват, а наш путь лишь перевалил за половину...


Наши винги пошли в разные стороны... Немного грустно прощаться с друзьями... Но скоро будут новые встречи и совместные покатушки (надеюсь доехать до них по осени)... Неспешно катимся по шикарной дороге вдоль моря, смотрим на блики Солнца на волнах... В этот день путь был довольно большой по местным меркам (порядка 400 км)- мы хотели доехать до Задара (по пути посетив Сплит). Говорить уже особо нечего - т.к. буду повторятся ))) Все здорово)) Смотрите фото... Да! видел самое чудо дерево в своей жизни. Недалеко от Дубровника есть уникальное место - Арборетум Трстено, который является единственным дендрарием на хорватском морском побережье, который соединил в себе культуру и природное наследие.

Арборетум знаменит тем, что основанный в давнем 15 веке, в эпоху ренессанса, представляет собой не только уникальный ренессансный сад, но и тем, что по времени своего возникновения старее многочисленных и более знаменитых итальянских и французских садов. Он является примером хорошо сохранившегося аристократического сельскохозяйственного поместья, с характерными чертами архитектурных построек, свойственных для окрестностей Дубровника, с учетом климатических и природных условий, также как и склонностей владельцев - знаменитой семьи дубровницких аристократов Гучетич-Гоцце.

Расположенный на площади 25 гектаров, арборетум объединяет несколько разных по своей цели составляющих частей: исторический ренессансный сад с летним жилым поместьем, исторический сад в стиле неоромантики, историческую оливковую рощу и природную вегетацию дуба, хвойных пород деревьев, кустарников и прибрежных морских стен.

Наряду с вегетацией, создающей картину прекрасного оазиса среди каменного сурового окружения, поместье украшает акведук, барочный фонтан, украшенный скульптурой бога моря Нептуна в окружении нимф, часовня св. Иеронима. Между хозяйственными постройками, расположенными неподалеку, выделяется старая мельница, с сохранившимся в ней прессом для производства оливкового масла.

В ходе осмотра можно увидеть огромные платаны-долгожители, многие виды экзотичных деревьев, привозимых сюда в течение всего времени существования поместья: камфорное, коралловое и тюльпановое дерево, разные виды пальм, магнолий, роз, глициний и многое другое.

Сам дендрарий мы не посещали, но зато я не смог проехать мимо чудовищного платана. Это старейший платан в Европе, ему по разным источникам от 500 до 650 лет. Просто уму непостижимо ТАКОЕ дерево. Я его раз пять обошел. Охренительное.




Доехали в Сплит, пообедали (ммм... осьминожки!), поглядели снаружи царский дворец (внутрь не пошли)... Мозг уже перегружен воспринимаемыми картинками)





Чуть позже, сделали небольшой крюк, хотели заехать в национальный парк Крка (Река Крка берет свое начало у основания Динарских гор, возле города Книн в Северной Далмации, и впадает в Адриатическое море. Устье реки Крка длиной 23,5 км признано исключительным явлением природы. В нем пресная вода смешивается с морской, и потому здесь обитает как речная, так и морская рыба, а также моллюски. На пути к Адриатическому морю река Крка образует много озер, водопадов и ручейков.

В 1985 году за природную красоту и необычайные геологические характеристики земли возле реки Крка были объявлены Национальным парком Хорватии. Площадь парка составляет 109 км?, он протянулся по долине реки Крка от города Книн до Скрадина.)

Но мы прибыли туда поздновато (часов в 6 вечера). Нам сразу поведали, что меньше чем на три-четыре часа рассчитывать не стоит, и мы решили исключить этот пункт из нашей культурной программы)


Приехали в Задар, поискали кемпинги (ну хотелось мне поспать на берегу моря в палатке!), однако единственное интересное место (на берегу) стоило как полтора номера в отеле, так что мы снова воспользовались проверенным средством, и отыскали апартаменты в 9 км от Задара, в курортном местечке Приморье за 20 евро.

Сходили поужинали, я искупался (очень много ежей, надо быть осторожным!)... Проводили солнышко и сами отправились спать.

Наутро (встали пораньше!) простились с морем - и в путь.

Сегодня был запланирован один из самых сложных дней пути - почти 700 км через две границы, и с заездом к Плитвицким Озерам. Сперва навигатор повел нас к Озерам (их только с большой буквы и надо называть). Дорога провинциального значения, но асфальт хороший, и, несмотря на двухполосность, ехать было не особо напряжно - машин мало.


В итоге, часам к 10 местного времени мы приехали в национальный парк Плитвицкие Озера...

Территория Национального парка Плитвицкие озёра занимает 29 482 га (19 479 га по данным ЮНЕСКО), включает в себя 16 крупных и несколько меньших карстовых каскаднорасположенных озер, 140 водопадов, 20 пещер и уникальный буковый и хвойный лес, сохранившейся с древнейших времен и обладающий способностью самовосстанавливаться. На его территории обитают медведи, волки, многие виды редких птиц и других животных. Суммарная разница между уровнем верхнего и нижнего озер составляет 133 метра. Самое верхнее озеро каскада питается от двух небольших речек Црна и Биела. Плитвицкие озера — одно из немногих мест на нашей планете, где каждый год рождаются новые водопады, что связано с известняковым происхождением местных гор. Упавшие в воду листва и сучья с близрастущих деревьев быстро покрываются кальцефилами (так называемые «меловые растения»), которые, отмирая, каменеют и образуют твердые отложения перекрывающие реки. Вода, постепенно размывая подобные «дамбы», образует новые водопады. Парк расположен в гористой местности, самая высокая точка — гора Мала Капела (1280 м).

Название «Плитвицкие озёра» впервые было записано священником из Оточаца Домиником Вукасовичем в 1777 году. 8 апреля 1949 года Плитвицкие озёра получили статус Национального парка, а с 1979 года Национальный парк Плитвицкие озёра включен в реестр «Всемирное наследие» ЮНЕСКО. До 1958 года парк был недоступен для туристов, в нём были проложены только просеки. В 1958 году Йосип Мовчан, директор парка, начал строительство пешеходных дорожек, а в настоящее время в дополнение к широкой сети настилов действуют маршруты экологически чистых электропоездов, паромов и прогулочных катеров на электрической тяге. В озерах парка категорически запрещено купаться, а также устраивать пикники, разводить костры, приходить с собаками[1]. Такой строгий порядок обусловлен сохранением природного равновесия, которое на протяжении многих лет тщательно оберегают местные экологи. Весной 1991 года территория парка стала местом событий, названных Плитвицкой Кровавой Пасхой, первого вооруженного столкновения, приведшего к жертвам. В ходе Югославской войны Плитвицкие озёра не раз становились ареной боёв. К настоящему времени сам парк полностью разминирован, а туристическая инфраструктура восстановлена и интенсивно развивается, однако в окрестностях парка до сих пор иногда находят мины. Поставив байк на стоянку (для мото - бесплатно!) - отправились в пешеходное странствие. Выбрали второй по краткости маршрут (3-4 часа, включая кораблик и бронеавтобус). Купили билеты (кажется, по 10 евро с носа), и пошли гулять. Нет слов. ОЧЕНЬ красиво. Сами смотрите.








Мы были ограничены во времени, а так, я предполагаю, на изучение этого чуда природы можно потратить не один день... Ну а наш путь лежал в сторону центральной Европы. Только въехали на платный автобан - пробка. Странно. Оказалось - автобан перекрыт (то ли ремонт, то ли еще что то) и весь поток был вынужден объезжать по довольно таки старой (хотя и хорошей) дороге через горы. С одной стороны - потеряли время (средняя скорость составляла порядка 50км\ч - т.к. машин было много), ну а с другой - проехали по удивительно живописным местам, посмотрели прекрасные виды с перевалов, местные альпийские луга ну и просто получили огромное удовольствие от горной дорожки...


Проехали сквозь столицу Хорватии Загреб, и вот уже и граница с Евросоюзом (Словения). Довольно шустро прошли все формальности, купили (по настоянию герр-полицейского) виньетку (8 евро). Здесь уже полноценный автобан, ограничение 130, мы идем чуть медленней - для экономии топлива (ценник то все же 1.5 евро за литр минимум...). Словению по сути не видели.. Австрийская граница. Почему то проверка документов (хотя и еврозона), но занимает всего 3 минуты. Новая виньетка. И вот тут я понял, что не очень полюблю Австрию.

Ценник на все скотский. Виньетка здесь обязательна, и стоимость ее на мото 18 евро минимум (на две недели, это мин. срок). Ну и немецкие указатели и в принципе немецкий язык. Он меня пугает. Зато, несмотря на дороговизну, отличный автобан. Тока не видно ровным счетом ничего интересного вокруг. Просто тупо дубасить. Таким макаром и придубасили в Вену.

Остановились, решили поискать готели... Мда. Ценник 60 евро минимум за какие-то непонятные хостелы. Но вроде отыскали какой-то отельчик за 65 евро за ночь. Честно скажу, то что было в Хорватии и скажем Черногории за 20 евро значительно превосходило по качеству этот отель за 60. Его отделка мне почему то напоминала советские времена). Стоянки нет, байк пришлось оставить на улице под окном (в результате чего я раз 5 за ночь просыпался на шум из за окна).

Единственное, завтрак был включен, и мы, откушав, приняли решение с утра отправится на прогулку по городу, а после обеда двигать в Прагу. Вена ни меня, ни Машу не зацепила сходу. Ну и с деньгами было уже не густо. Выписались из отеля, благожелательная девушка на ресепшене разрешила нам оставить вещи в шкафу, так что мы отправились гулять налегке.



Прокатились по городу, обзорно поглядели, запарковались в подземной стоянке в Музейном квартале (как потом выяснилось, мотоциклам туда нельзя, но все разрулили), пошли гулять по центру Вены. На мой вкус, все очень вычурно и помпезно. Даже Чумная колонна и та вся в позолоте и украшениях... Но смотрите сами, может кому то и нравится такой стиль, но по мне больше приятнее уютность Праги или Будапешта... зато везде халявные фонтанчики с питьевой водой!








Ценник на все сумасшедший. Я так и не понял с чего это, но цена на одни и те же вещи, скажем, в Праге и Берлине и в Австрии разняться в два-три раза не в пользу Австрии. Скромный, не особо красивый магнитик - 10 евро. Мороженное - 8 евро. Вход в музей Моцарта - 15 евро с носа. В общем как то неинтересно совсем. Поэтому я был рад прощанию с Австрией в целом и с Веной в частности. Да! у нас был еще важный пункт в Вене - мы должны были заехать в Луис - у меня знакомые заказали всяких полезностей. Однако я не учел, что было воскресенье, и Луис, как и многие другие магазины-рестораны-заведения был попросту закрыт. Так что не солоно хлебавши мы отправились в Чехию.

Хороший скучный австрийский автобан довел нас до границы с Чехией.

Дорога стала чуть хуже (несмотря на "автобанные" знаки и ограничения) и вскоре стала довольно неприятно долбить в подвеску (похоже эта трасса сделана из старой бетонки, и выступы все же ощущаются). Но вскоре это закончилось... А мы решили сделать небольшой крюк - Маша хотела поглядеть на Костницу. Ну а я получил несказанное удовольствие от покатушек по кривеньким проселочным дорожкам и тропинках Чехии, пока мы добирались до Кутна Горы.




Очень приятно катится по деревушкам, въезжать в какие-то небольшие лесочки и снова выходить в холмы. Настроение на пятерку! Побывали в Костнице, меня даже узнали (с прошлого года!).





По уже известной дороге домчались до Праги, и заселились в очень неплохой отель Таурус (за двое суток, 50 евро + 10 евро в сутки стоянка во внутреннем дворике, завтрак включен!) на Виноградах.

Отдохнув с дороги - отправились на вечернюю прогулку по Праге... Обожаю этот город)



До Вацлавской площади пешком от отеля минут 15 вниз по улице. Побродили по вечерней Праге, дошли до Карлова Моста, к сожалению не попали (воскресенье - закрыто!) в ресторанчик Фердинанда, и вернулись обратно на такси - подниматься было очень лениво...



День был насыщенный, пиво вкусное и мы тут же отрубились спать.

Следующий день был посвящен Праге. Гуляли, смотрели, слушали экскурсии, пили пиво и наслаждались уютом этого замечательного города. Сходили и поднялись на местную телебашню (благо она в 5 минутах ходьбы от отеля). Абсолютно инопланетное сооружение, а чудовишные "младенцы", ползающие по ней реально рушат мозг.


Вид на город замечательный, конечно, однако нам не повезло - шел ремонт и окна были грязноватые... Но в целом все супер! Рекомендую! Решили не идти пешком, а прокатились на метро (три остановки). Билетик нужно не только купить но и проштамповать в специальных автоматах. Чего мы по неопытности не сделали, и прокатились как почетные безбилетники. Зато сэкономили 6 крон!) Только одно опечалило - сетевые рестораны Потрефена Гуса (Старопрамен) почти в полном составе продались Пилснер Урквел, и поменяли меню (а я так хотел чудо греночек!.. и пиво у Старопрамен на мой вкус лучше (хотя и это было весьма!))








В процессе гуляния подумали и решили завтра не идти сразу в сторону Калининграда, а сделать небольшой крюк км в 400, и зайти в Берлин. Сказано - сделано. Поутру собравшись, отправились в сторону Германии.

Хорошая дорога (только немного скучная после красот Сербии, Черногории и Хорватии) уже к обеду привела нас на немецкую границу. Очень понравился знак на въезде - на автобанах нет ограничения скорость, есть только рекомендуемая 130... Только погода расстраивает - сильно похолодало и небо затянуло тучами.

Пылим себе по идеальному асфальту, смотреть особо нечего... Только рушу себе мозг немецкими надписями))) [img]http://dematom.com/images/2011/03/29/553439-nemetskii_iazyk_ne_dlia_slabakov.jpg[/img] Вот и Берлин. Вкатились по навигатору в город, поколесили по нему немного... Первое впечатление - странная технологичная огромная деревня. Почти нет высотных домов, все частные домики с участками, и при этом чудо эстакады в несколько уровней и какие-то странные бизнес центры. Я представлял себе Берлин как то совсем другим.




Доехали в центр, оставили мот на подземной парковке вокзала Hauptbahnhof (главный и самый крупный вокзал не только в Берлине, но и во всей Европе! Пути в два уровня, 14 путей). Причем на парковку долго не могли въехать - автомат не выдавал талончик, так как не распознавал российские номера. Но справились) Пошли к Рейхстагу (ну это же обязательно!)), к Бранденбургским Воротам (наша Триумфальная Арка гораздо красивее и солиднее), прогулялись до Чекпоинт Чарли ((англ. Checkpoint Charlie, КПП «Чарли») — пограничный контрольно-пропускной пункт на улице Фридрихштрассе в Берлине, созданный после разделения города Берлинской стеной), порадовались местным дельцам, продающим крашеные куски кирпича за 10 евро под видом обломков Берлинской стены (отличный бизнес!), прокатились на метро обратно на вокзал (метро какое то чудовищное, больше московского раза в два точно, я в схеме запутался моментально)...





Но, в общем то, не впечатлился. Берлин оказался мне неинтересным( Хотя может быть я не то смотрел?.. Очень хотел в Берлинский Зоопарк, но уже было поздновато, да и хотели пройти подальше за этот день. К тому же нам надо было посетить очень важное место взамен закрытого в Вене - Луис Мегашоп) Пока ехали, познакомились с местным байкером, он проводил нас до магазина. Полтора часа выпали из жизни) Минут сорок бродили по магазину, а потом еще почти час пытались распихать накупленное по и без того забитым кофрам.


Выдвинулись в сторону Гданьска (Польша). Думали идти до темноты, а там заночевать в каком-нибудь из придорожных мотелей (благо они попадались с завидной регулярностью). Однако километров за 40 до границы, нас опередил байкер на Триумфе, и начал жестикулировать, призывая остановится. Это оказался наш соотечественник, Владимир, он живет в Германии уже больше 10 лет, работает WEB программистом. Он пригласил нас в свой дом, в городке неподалеку и мы прекрасно отдохнули и пообщались с его семьей. Очень добрые и отзывчивые люди, и я благодарен за встречу с ними!



Наутро, простившись с радушными хозяевами, мы отправились в сторону Кенингсберга. Впереди 600 км... Я все надеялся что трасса будет идти вдоль побережья и я буду любоваться на Балтику, как несколькими днями ранее на Адриатику - но, увы, море так и не показывалось.

Проехали Гданьск, и я решил попробовать обмануть навигатор - отправиться не через Эльблаг и дальше на погранпереход на Кенинг, а попробовать проехать по косе через Крыницу Морскую и попробовать выскочить на Балтийск... Моя неудачная попытка стоила нам двух часов и крюка в 150 км) - дороги напрямую и погранперехода там нет, но зато мы увидели Балтику и Вислинский залив.


Прошли границу (на удивление, мото пропустили без очереди.. хотя если честно, две машины можно было и подождать))) Въехали в город, созвонились с Адвокатом, и дальше погрузились вечер пьянствования и отдыха в кругу друзей.

Разместились в небольшой вилле, 2000р. за ночь. Наутро, я оказался одним из самых бодрых, и, оставив товарищей отдыхать от отдыха, мы с Машей отправились на экскурсию по Калининградской области.

Проехали мимо (жаль, что не зашли, в другой раз!) печально известного Пятого Форта (грубо говоря, Брестская крепость, но с немецкой стороны). Взятие пятого форта было одним из главных событий штурма Кёнигсберга – форт находился на направлении главного удара на город с севера.





Отправились в поселок Янтарный, в Янтарный замок (там сейчас организован музей и производство янтарных украшений, а также совершенно потрясающий музей русских суеверий). О последнем остановлюсь поподробнее. Очень интересное место, созданное и поддерживаемое исключительно силами самого создателя и его друзей. Михаил (основатель музея) достаточно давно начал создавать коллекцию вырезанных из дерева представителей русских сказок, былин и сказаний. Все образы придумывал самостоятельно, и все фигурки тоже сам создал. Вначале музей находился на Кушской косе, но впоследствии "властьимущие" сказали что музей не вписывается в концепцию заповедника, и Михаил был вынужден перебраться в Янтарное.






Здесь то и можно полюбоваться и почитать про самых разных - и в большинстве своем уже забытых - духах и созданиях, с которыми жили когда то наши предки. Очень интересное место! Рекомендую!

Из музея, мы отправились как раз на Куршскую косу, на этот раз катаясь по russian backroads (в отличие от чешских или черногорских - по сильно раздолбанным и с меньшим удовольствием).


Куршская коса (лит. Kursiu nerija, польск. Mierzeja Kuronska, нем. Kurische Nehrung) — песчаная коса, расположенная на побережье Балтийского моря и Куршского залива. Название косы происходит от названия древних племён куршей, живших здесь до колонизации Пруссии немцами. Длина — 98 километров, ширина колеблется от 400 метров (в районе посёлка Лесной) до 3,8 километров (в районе мыса Бульвикё, чуть севернее Ниды). Здесь на очень небольшом расстоянии друг от друга соседствуют очень разные пейзажи: песчано-пустынный, хвойные леса, березняки запада России. Коса напоминает музей природных зон. Коса тянется от города Зеленоградска в Калининградской области до литовской Клайпеды (Смильтине). Тело косы состоит из песка, покрытого тонким (в несколько сантиметров толщиной) растительным слоем. Образование этого слоя происходило в течение многих десятилетий. Благоприятные климатические условия позволяют отдыхать на Куршской косе в период с мая по ноябрь. Фактически коса является полуостровом, так как в районе Клайпеды находится пролив, соединяющий Куршский залив и Балтийское море, по которому в Куршский залив и обратно проходят суда. На литовской стороне через пролив между косой и городом Клайпеда курсируют пассажирские и автомобильные паромы. Рядом с проливом в старом немецком форте расположен Литовский морской музей. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Очень приятная (хотя и в меру раздолбанная - Родина ж!) дорожка привела нас к музею Куршской косы (заповеднику). Мы оставили байк на стоянке, и спустились через живописные дюны к морю. Тут оно совсем другое... Бурное, холодное... Сильный свежий ветер... а на берегу никого! Я не смог побороть искушения - и разумеется окунулся в Балтику) ОЧЕНЬ ХОЛОДНО!


Перекусив в интересном ресторанчике Тортуга в Зеленоградске, домчали в Кенинг, и я присоединился к ребятам. Мы прокатились по городу, поглазели достопримечательности, пообщались и обговорили план на завтрашний маршрут. Вечер снова был в ресторане, мы все были слегка шокированы провалом немецкой машины в полуфинале с итальянцами...

Утро. Сборы, встреча с первыми участниками пробега Волна Памяти 2012 - и торжественный старт в сторону Балтийска, окунуть символ пробега в Балтику. Торжественная часть, телевизионщики, обратный путь в Кенинг, снова интервью и вот, наконец, колонна стартует в сторону Смоленска.









Пошли довольно резво, где то 140-150, мне было не очень комфортно. Однако литовская граница поумерила наш пыл. Потеряли мы там два часа (причем я прошел один из первых), и в итоге, поняв что если дальше продвигаться такой толпой, то в Смоленск мы приедем дай бог к утру следующего дня. Поэтому я отделился от колонны и продолжил путь в одиночестве.




Впереди еще тысяча километров, а время уже начало третьего. Решил идти через Гродно и Минcк (пусть и крюк, но зато вроде как граница быстро проходится). Но все равно, в Смоленск я въехал уже во первом часу ночи, а ребята с основной колонной около 5 утра.. Так что я еще и выспаться смог) В Смоленске меня встретили старые друзья, легкий выпивон за приезд и в койку - день был тяжелый...

Последний день он трудный самый!.. но в нашем случае самым тяжелым оказался предпоследний ) Т.к. несмотря на здоровенную колонну - шло не меньше 30 мотоциклов от Смоленска, шли вполне оперативно, в среднем 120, не растягиваясь и без проблем.








Видно было, что вокруг люди, не первый день водящие байк. Даже самому понравилось на удивление. В Дорохово нас встретила основная группа участников эстафеты на Московском этапе, и дальше, наша громадная колонна (по моим подсчетам, от 70 до 100 мотоциклов, торжественно и неторопливо проползла в Москву, на Смотровую площадку, где Символ был не менее торжественно передан Вулканологам. Ну а я на этом распрощался с друзьями, и, отвезя Машу домой (это было плохой идеей - я за две недели здорово отвык от пробок, и королевский вечный затор меня здорово разозлил, я наконец то прибыл к дому.

Очередной путь за спиной. Новые места, новые и старые люди. Здорово. Приключение удалось на славу. Были и негативные моменты, но в целом все прошло в наилучшем виде. И в Черногорию-Хорватию настоятельно рекомендую скататься. Благо не очень далеко, а удовольствие, которое вы получите от замечательных серпантинов и чудесного моря трудно с чем то сравнить.

Цифры:
Общий пробег: чуть более 7500 км<
Суммарные затраты: 2100 евро
Это общая сумма потраченных денег на двух человек на 15 суток, включая бензин (средняя цена в Европе 2012 1.5 евро за литр, самый дешевый был в Венгрии (1.26 евро\литр)); проживание (в среднем выходило 25 евро в сутки); питание, с сувенирами, посещениями интересных мест (где то по 30-70 евро в день) и 130 евро за ремонт байка. Так что я считаю, что поездка удалась достаточно бюджетной, особенно если исключить незапланированный ремонт.

Итог: 15 суток, 14 стран, 7500 км, 4000 фотографий и несчетное количество эмоций и ощущений.

В общем то, все было очень здорово, и на Балканы теперь я регулярно буду заявляться )) Там замечтательно!)

Выборка фотографий (800 фото) - живет вот ТУТ А желающие поглядеть полную коллекцию - обращайтесь по телефону или почте. На любые вопросы с радостью отвечу.

До новых встреч!


ЗЫ. Для кудряшки - Медведь из берлина!

ЗЗЫ. Для всех - магазин сисек!!!

6 комментариев:

  1. Спасибо! Отличное повествование, приятный слог, интересные фото.
    С горячим сисадминским байкерским приветом из Кенига! =)
    NickX

    ОтветитьУдалить
  2. Отличный отчет, классный маршрут, Маша так вообще прекрасна!

    ОтветитьУдалить
  3. Подскажи а, телефончик? Деда!

    ОтветитьУдалить